ROSAS

As rosas são plantas de cultivo relativamente fácil. Podem embelezar qualquer jardim com suas magníficas cores e odores, em alguns casos durante longos períodos se as florações são prolongadas.

Existem diferente grupos com características bem definidas, como o porte, a época e quantidade de floração, ou o tamanho e forma das flores. Também serão necessários diferentes tipos de poda segundo se trate de um tipo ou outro. Quando se elege uma variedade, devemos levar em conta o uso que pretendemos dar, há que considerar todas estas peculiaridades para que cresça com êxito.

Contudo, existem algumas normas gerais que são aplicáveis a todos os tipos: exposição ao sol, em um lugar livre do vento mas com boa ventilação. Suportam quase qualquer tipo de solo, desde que tenha uma boa drenagem e que conte com abundante matéria orgânica, como esterco, húmus, etc.

Sobre o plantio

Cerca de uma semana antes de plantar as mudas, cave bem a terra até cerca de 40 cm de profundidade. Para cada m2 de canteiro, incorpore uma mistura de 15 Kg de esterco curtido de gado e 200g de farinha de ossos.

Existem vários tipos ou variedades de roseiras (silvestres, híbridas-de-chá, sempre-floridas, miniaturas, rasteiras, arbustivas, trepadeiras e cercas-vivas) e o espaçamento vai depender da variedade de rosa que estiver sendo plantada. É possível basear-se no seguinte:

• arbustivas: 1 metro entre as mudas
• trepadeiras: de 1 a 2 metros entre as mudas
• cercas-vivas: 50 a 80 cm entre as mudas
• híbridas-de-chá e sempre-floridas: 50 cm entre as mudas
• miniaturas: 20 a 30 cm entre as mudas
• rasteiras: 30 cm entre as mudas

Se o plantio for feito com mudas "envasadas" (normalmente vendidas em vasos ou em sacos plásticos), não há restrição para o plantio: pode ser feito em qualquer época do ano, mas os especialistas recomendam evitar os meses mais quentes, sempre que possível. Já para o plantio com mudas chamadas de "raiz nua", o período mais indicado vai da segunda metade do outono à primeira metade da primavera.

Logo após o plantio das mudas e até a primeira florada, regue com moderação, mas diariamente. Depois disso, recomenda-se regar uma vez por semana no inverno e duas vezes por semana no verão. Na temporada de chuvas é possível até suspender as regas. Um lembrete: a terra deve permanecer ligeiramente seca entre uma rega e outra.

De preferência, deve-se fazer de 2 a 3 adubações anuais: a primeira logo após a poda anual (entre julho e agosto); a segunda entre novembro e dezembro e a terceira entre os meses de janeiro e fevereiro. A melhor adubação é a orgânica, baseada em esterco animal, composto orgânico, farinha de ossos e torta de mamona. As quantidades, para cada metro quadrado de canteiro, são as seguintes:

• 20 litros de esterco curtido ou 2 Kg de composto orgânico
• 200g de farinha de ossos
• 100g de torta de mamona

Espalhe a mistura em volta das plantas e incorpore-a ao solo.

 

Conselhos sobre a rega de roseiras

1. Evite sempre o encharcamento: Uma roseira encharcada corre um grande risco. O excesso de água é um grave problema para a maioria das plantas; as raízes apodrecem e morrem. Este é um erro muito freqüente dos jardineiros: regar em demasia. Na rega é melhor que seja curta do que demorada.

2. É aconselhável regar pela manhã ou ao entardecer: Não o faça durante as horas de maior calor do dia.

3. Não molhe nem flores nem folhas: Posto que favoreceria as enfermidades por fungos, o maior problema das roseiras.Faça a rega ao pé da planta, com mangueiras (se plantadas em jardim), regador ou nebulizador.

As regas devem ser profundas. É melhor do que estar continuamente regando com pequenas quantidades. Além disso a rega espaçada favorece que se desenvolvam potentes raízes em profundidade. Isto sempre é bom, porque a roseira torna-se mais forte e auto-suficiente no caso de não poder ou não querer regar.

Muita gente rega três vezes por semana no verão, mas eu sou partidário de regar menos e acostumar a roseira com pouca água.

Sobre a poda

A primeira poda deve ser feita cerca de um ano após o plantio e repetida todos os anos, entre os meses de julho e agosto. Os dias frios do inverno são ideais para se fazer a poda das roseiras, tão importantes para incentivar o surgimento de novos brotos e aumentar a floração. Entre os meses de julho e agosto, faça a poda das roseiras sem dificuldades. Veja como:

A maioria das plantas necessita de podas regulares para que seu crescimento e desenvolvimento ocorram satisfatoriamente mas, sem dúvida, para as roseiras elas são indispensáveis e devem ser feitas anualmente. O período propício para se proceder a poda das roseiras é durante o inverno, entre os meses de julho e agosto. Isto porque, as roseiras entram numa espécie de sonolência quando a temperatura cai para próximo de 10 graus C.

Muito se fala, ainda, a respeito da "lua certa" para se fazer as podas. Não existe nada comprovado a respeito, todavia, não custa nada ajudar a natureza e podar as roseiras sempre na lua minguante, considerada a mais adequada.

Podas diferentes para cada tipo

Existem vários tipos de roseiras e, evidentemente, uma poda especial para cada tipo:

Poda Baixa: Ideal para rosas-rasteiras, híbridas-de-chá , sempre-floridas, miniaturas e biscuit. É considerada a poda mais drástica. Deve ser feita também, de tempos em tempos, nas roseiras trepadeiras, cercas-vivas e arbustivas, para rejuvenescer as hastes e favorecer uma floração abundante. Para realizá-la, comece fazendo uma limpeza, cortando todos os galhos secos, velhos, fracos e mal formados. A seguir, corte todas as ramas a uma altura de 20 a 25 cm, tendo como base o ponto de enxerto. Para favorecer a brotação, faça o corte em diagonal, sempre 1 cm acima da gema mais próxima.

Poda Alta: Recomendada para cercas-vivas e roseiras arbustivas. Primeiro faça uma limpeza de todos os ramos velhos, fracos e mal-formados. Depois, tomando como base o ponto de enxerto, faça a poda na altura de 80 cm a 1 metro. Deixe as hastes mais fortes um pouco mais longas e procure manter uma altura adequada ao local onde a roseira está plantada. Este tipo de poda pode ser usado também para as roseiras trepadeiras e silvestres, só que um pouco mais suave.

Poda Parcial: Indicada para roseiras silvestres e trepadeiras, que produzem hastes longas, com 3 a 4 metros de comprimento. Durante o primeiro ano de crescimento, estas hastes não florescem, sendo o período ideal para educar seu crescimento. Comece fazendo a limpeza das hastes secas, velhas e fracas. A seguir, poda-se as outras hastes, na medida de 1/3 de seu comprimento total. O restante da haste deve ficar preso ao tutor, em forma de arco, para que todas as gemas aparentes possam brotar.

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Bibliografia: A rosa, rainha das flores, Arnaldo Poesia, Ed. do Autor, Niterói, Rio de Janeiro, 1991.

CRISÂNTEMOS

Os Crisântemos são plantas da família Asteraceae, de tradição de cultivo milenar nos países asiáticos. Atualmente é a principal flor de corte do mercado brasileiro devido a sua enorme variação de cores e formas, à alta durabilidade pós-colheita e à facilidade de cultivo. O crisântemo cresce em dias longos e floresce em dias curtos.

Cultivares
Com flores do tipo simples pertencem aos grupos Reagan, Rex e Repin; do tipo decorativo, aos grupos Polaris e Tinsel; do tubular, 'Super White', 'Super Yellow' e 'Recital'; do tipo pom-pom, 'Funshine', 'Funray', 'Cotton Ball' e 'Statesman' e do tipo bola, 'Snowdown'. Os cultivares podem ser precoces (ciclo de 7 a 9 semanas), medianos (10 a 12) e tardios (13 a 15).

Material de Pregação
Estacas apicais de 5 cm.

Substrato para enraizamento
Poroso (palha de arroz carbonizadas) e estéril (20 minutos a 68º C).

Espaçamento
4x 4cm ou 5x5 cm entre estacas, em função da variedade.

Irrigação
Nebulização.

Luminosidade
No inverno, fornecer, a partir das 20h 45min, 2 horas de luz intermitente, sendo 10 min de claro para 20 min de escuro.

Temperatura ideal
17° a 20º C.

Enraizamento
Mergulhar a base da estaca em solução de AIB (ácido indol-butírico) na concentração de 1. 000 ppm no inverno e 1. 500 ppm no verão. Em seguida, plantar as estacas em bandejas ou camas de enraizamento com substrato. O tempo de enraizamento é de 9 a 10 dias no verão e 13 dias no inverno.

 

PREPARO DO CANTEIRO

Tratamento do solo
A cada 3 ciclos de cultivo tratar o solo com brometo de metila ou com vapor a 85 a 90ºC por 4 horas.

Calagem
De acordo com a análise de solo, aplicar calcário para elevar a saturação por base a 80%. O PH ideal para crisântemo fica na faixa de 5, 5 a 6, 5.

Adubação de plantio
Aplicar 30 kg/ha de N, 100 a 300 kg/ha de P2O5 e 50 a 150 kg/ha de K2O. Juntamente com a adubação mineral, aplicar 40 litros/m2 de canteiro, de palha de arroz carbonizada ou similar. Misturar muito bem com o solo do canteiro (20 cm de altura).

Adubação de cobertura
Aplicar 30 dias após o plantio, 60kg/ha de N e 50 kg/ha de K2O; 60 dias após o plantio, mais 60kg/ha de N. A partir dos 40 dias após o plantio, irrigar a cada dez dias (4 aplicações) com 5 litros/m2 de canteiro, de uma solução contendo, por litro: l, 0g de N, 0, 5g de K2O, 10mg de Mn, 2mg de B e l mg de Zn. Em plantios sucessivos, fazer anualmente análise de solo dos canteiros, para evitar acúmulo de sais por excesso de adubação.

Dimensões do canteiro
1, 2 m de largura x 20 cm de altura, com estacas nas bordas a cada 2, 5 m para sustentação da rede de tutoração. Nessa dimensão de canteiros a rede deve possuir 360 malhas. A partir da 3 semana a rede é levantada semanalmente.

Espaçamento
12, 5 x 12, 5 cm entre plantas no verão e 12, 5 x 12, 5 cm no inverno.

 

CONDIÇÕES DE CULTIVO

Irrigação
Por aspersão até a 8 ou 9 semana, passado esse período, por tubos ou tripas perfuradas.

Temperatura ideal
18° a 25ºC.

Iluminação
As lâmpadas (220V, 100W) devem ficar de 1, 8 m de altura do nível do canteiro e distanciadas de 1, 5 m entre si; uma linha de lâmpadas fornece luz para dois canteiros.

Indução ao florescimento
13 horas de escuro. Os canteiros são cobertos com filme de plástico preto das 17 às 18 h do dia seguinte, por 28 dias consecutivos.

Desponta
Para maior uniformidade das flores na haste, remover o primeiro botão central logo no início de sua formação.

Controle de pragas e doenças
Pragas - bicho mineiro - abamectin e acephate; pulgões e tripes - imidacloprid, bifenthrin, acephate, carbaryl, diazinon e malathion; ácaros - abamectin, bifenthrin e fenpropathrin. Doenças - ferrugens parda e branca - triforine e folpet; manchas foliares por fungos - folpet e mancozeb; Botrytis sp. - iprodione; oídio - triforine, chlothalonil e folpet; murchas por Fusarium e Verticilium: esterilização do solo e uso de matrizes sadias; viroses - destruição das plantas afetadas; bacteriose - (não há bactericidas registrados para a cultura até junho/97); nematóide foliar - destruição de plantas afetadas, rotação de cultura e esterilização do solo.

Fonte: Boletim 200 da IAC-SP

GÉRBERAS

Batizada de gérbera (Gerbera jameso-ni) em homenagem ao naturalista alemão Traug Gerber, que a descobriu na África do Sul, esta flor de corte é uma das preferidas dos floristas. Não é para menos: são cerca de 20 cores, do branco ao vermelho, com a vantagem de durar por mais de uma semana no vaso com água. Também conhecida como margarida-do-transvaal, a gérbera floresce o ano inteiro, mas o auge se dá na primavera e no verão. Aproveite a época e se inspire nestas propostas da florista paulista Sandra Leone.
A principal vantagem da gérbera é a facilidade de cultivo. “Por ser muito parecida com o exemplar nativo, ela vai bem até mesmo em solos pobres, já que se trata de uma planta silvestre”. Além disso, a exuberância das cores torna a espécie uma boa opção para ser usada como bordadura ou forração.

Seja em canteiros, como bordadura ou forração, uma coisa é certa quando se aposta nas gérberas: o jardim fica colorido praticamente durante as quatro estações do ano. De quebra, você ainda tem a opção de levá-las para dentro de casa. Para não desfalcar o jardim, aproveite a época de maior florescimento da espécie e corte as flores, utilizando-as em lindos arranjos florais.

 

Como cultivar em casa

• As gérberas são vendidas em vasos, já em flor. Em duas semanas, quando deixadas dentro de casa, começam a amarelar. É a hora de replantá-las em uma jardineira ou em um vaso maior.
• As plantas vegetam bem a sol pleno, embora suportem meia-sombra.
  
• De forma caseira, é possível multiplicar as plantas de gérbera separando-se a touceira. Comercialmente isto não é viável pois a planta fica muito vulnerável ao ataque de fungos e bactérias.
• As sementes produzidas pelas flores de plantas híbridas podem germinar, mas não seguirão necessariamente o mesmo padrão de beleza da planta mãe.
• As gérberas gostam de muito adubo e terra bastante aerada.
• As regas são diárias, evitando-se excesso de água. O prato do vaso não pode ficar cheio de água. As raízes devem estar sempre brancas. Quando começam a escurecer, é sinal de muita umidade.
• Há inúmeras variedades de gérberas e outras tantas são lançadas o tempo todo. Pode-se dividi-las em simples, semidobradas e de olho negro. Há uma variedade bem diferente, chamada spider, com pétalas finas e em grande número.
• Uma planta bem cuidada pode dar até 20 flores.

 

• Clima – as gérberas gostam de clima seco, quente no verão e ameno no inverno. Não se adaptam a clima quente e úmido.

• Luminosidade – a espécie precisa ser cultivada a sol pleno.

• Solo – o tipo arenoso é ideal, devido à alta capacidade de drenagem da água.

• Regas – uma ou duas vezes por semana, somente em períodos secos. As gérberas não suportam solo encharcado.

• Adubação – o nitrogênio deve ser controlado, pois ele favorece o apodrecimento das folhas. O produtor aduba a espécie uma vez ao ano com adubo orgânico ou NPK, na proporção 4-10-8.

• Flores – praticamente durante o ano todo. A floração mais bonita acontece no segundo ano do plantio.